10 Pop-Kultur-Momente, die weiße Leder-Sneakers prägen

 

In den letzten Jahrzehnten hat der weiße Ledersneaker still und leise Einzug in die Kleiderordnungen der meisten Büros von Berlin bis New York und sogar von Würzburg bis Tallahassee gehalten. Es gibt ihn in verschiedenen Formen und Ausprägungen: Neben Stan Smiths gibt es weiß-auf-weiß Nike AF1s, Converse Jack Purcells, adidas Shell Toes, Reebok Workouts und natürlich die allgegenwärtigen Common Projects Achilles. Sie alle haben ihre eigenen Kapitel in dieser Geschichte geschrieben.

Warum ist dieser Trend überhaupt relevant? Zunächst einmal, weil weißes Schuhwerk einen besonderen Look schafft. Sie entkleiden visuell alles bis auf den Kern. Wenn es keine Farbe gibt, gibt es nur die Form. Reines Weiß macht sie außerdem zu einer Projektionsfläche für jeden, der sie trägt, und lässt die Grenzen zwischen Kategorien wie Mode und Straßenkultur, Klassik und Hip-Hop, formell und sportlich oder Luxus und Sport verschwimmen. Weiße Ledersneakers können alles für jeden sein - makellos sauber und knackig, abgenutzt und schmutzig, luxuriös und hochwertig oder anmutig schmutzig. Aber egal, wie man den weißen Ledersneaker betrachtet, er ist ein Schuh, der über Jahrzehnte hinweg von der Popkultur geprägt wurde. Er wurde von Menschen und Ereignissen unsterblich gemacht. Und wir haben zehn der besten Momente für dieses Feature ausgewählt.

Wer hat die weißen Ledersneakers erfunden? Dieser Titel geht an adidas. Frühere Turnschuhe waren großartig und ikonisch, aber sie waren keine Lederschuhe. Der Chuck Taylor von Converse im Basketball oder der Jack Purcell im Badminton, das waren Canvas-Schuhe. Es war Adis Sohn Horst Dassler, der entschied, dass der Tennissport einen robusten und leistungsorientierten Ledersneaker braucht. Der 1965 erstmals erschienene Signature-Schuh des französischen Spielers Robert Haillet war genau das. Er bot einen großartigen Rückhalt für Bewegungen und veränderte den Tennisschuh für immer. Und als er 1971 in den Ruhestand ging, suchte adidas nach einem neuen Aushängeschild - und fand es in dem in Pasadena geborenen Stan Smith. Das heißt, der Stan Smith ist ursprünglich der Robert Haillet.

Der große Erfolg des Stan Smith ab 2014 war kein Zufall, sondern Teil einer klugen Strategie.

 

Als der Markt übersättigt war und die Nachfrage nach dem kultigen Sneaker abflaute, gönnte adidas dem Schuh eine wohlverdiente Auszeit. Sie nahmen ihn für etwa zwei Jahre aus dem Regal und bereiteten ihn für ein großes Comeback im Januar 2014 vor, getreu dem Look und der Form des Originals.

 

Und tatsächlich kam der Schuh stärker als je zuvor zurück und Stan Smith (die Person) würde zu Recht sagen: „Jetzt wird er zu fast allem getragen, außer zum Tennis.“

Zu einer Zeit, als Sneaker langsam aus der Straßenkultur in die Mode kamen, hatte Reebok ein Auge auf einen der einflussreichsten Rapper der Zeit geworfen - Shawn Carter alias Jay-Z. Er war bekannt für seine Besessenheit von weiß-auf-weißem AF1 und für seine Fähigkeit, Trends zu setzen, indem er einfach Marken oder Models beim Namen nannte. adidas hatte er bereits mit seinem Song „The Blueprint“ berühmt gemacht:

 

 

Im Jahr 2003 wurde Jay-Z der erste Nicht-Sportler, der einen Signature-Schuh von Reebok erhielt. Das Ergebnis war der S. Carter, der hauptsächlich in Foot Locker-Filialen verkauft wurde. Eine Woche später wurde bekannt gegeben, dass mehr als 10.000 Paare zu einem Preis von 100 Dollar verkauft wurden. Es war der am schnellsten verkaufte Reebok-Schuh in der Geschichte der Marke. Der Sneaker selbst war nicht besonders einzigartig, sondern eine Anspielung auf den Gucci Tennis '84.

Als Peter Poopat und Flavio Girolami in der New Yorker Modeszene Freunde wurden, schlossen sie sich für eine gemeinsame Mission zusammen. Diese Mission bestand darin, einen Sneaker zu entwerfen, der die Lücke zwischen Nike und Gucci schließt. Etwas mit dem lässigen Charme eines Turnschuhs, aber mit dem erstklassigen Look und Gefühl eines italienischen Luxusschuhs. Das Ergebnis war der Achilles, der erstmals 2004 auf den Markt kam. Berühmt für sein minimalistisches Design und das Fehlen von Branding, wurde er für 265 Dollar verkauft - eine Zahl, die hoch erscheint, aber eigentlich ein Verlust ist, wenn man die Material- und anderen Kosten berücksichtigt. Der Preis wurde noch weiter nach oben geschraubt und so wurde der Achilles so etwas wie das iPhone der Schuhwelt.

Der Air Force 1 nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte der Turnschuhe ein. Aufgrund der großen Nachfrage und der Anfragen von drei Einzelhändlern in Baltimore machte Nike den Air Force 1 zum ersten Modell überhaupt, das nach der Einstellung der Produktion neu aufgelegt wurde. Das „Color of the Month“-Programm bot neue stadtspezifische Farbvarianten. Der Erfolg war so groß, dass der Air Force 1 1986 mit weiteren regionalen Exklusivmodellen in weitere Geschäfte an der Ostküste zurückkehrte. Aber während der Aufstieg von Bruce Kilgores unsterblichem Design gut dokumentiert ist, ist nicht ganz klar, wann die Lowtop-Version herauskam. Wahrscheinlich eine Weile nach den AF1-Neuauflagen im Jahr 1986. Aber eines ist sicher. Die Lowtop-Version ergänzte den zeitlosen Look des Designs und verlieh ihm ein noch hochwertigeres Aussehen. Besonders in Weiß.

Die kürzlich wiederbelebte Linea Rossa von Prada wurde erstmals 1997 eingeführt, nachdem der junge Designer Neil Barrett dem CEO Patrizio Bertelli vorgeschlagen hatte, dass die Marke eine Sportbekleidungslinie auf den Markt bringen sollte. Bertelli hörte auf den Designer und setzte ihn auf den Fahrersitz. Die „Red Line“ stellte der Welt „metropolitane Kleidungsstücke“ mit Materialien und Formen vor, die die Eigenschaften von „technischer Bergkleidung“ aufnahmen, wie die Marke selbst sagte. Der Look der von Phil Poynter fotografierten SS01-Kampagne machte diesen Ansatz unsterblich. Darüber hinaus machte sie den Premium-Sport-Look bekannt, der viel später „Athleisure“ genannt wurde. Der weiße Sneaker wurde anschließend auf den Modeschauen in Mailand und New York von Redakteuren und Bloggern getragen, während die gleichen Schuhe auch auf den Laufstegen zu sehen waren.

A$AP Rocky war ein Fan sowohl des Stan Smith als auch von Raf Simons. Außerdem war er einer der ersten Prominenten, der den belgischen Designer ins Rampenlicht rückte.

 

Sein Song „Lord Pretty Flacko Jodye 2 (LPFJ2)“ war ein großartiges Namedropping für beide Seiten: „Ich war schon immer ein Stehaufmännchen, ich stehe lieber auf/Raf Simons, Stan Smith Edition mit meinen Bands“. Abgesehen von dieser Zeile war A$AP häufig mit Stan Smiths an seinen Füßen unterwegs, die den Premium-Look der weißen Sneaker gut repräsentieren.

1981 präsentierte der Handelsvertreter Angel Martinez dem CEO von Reebok, Paul Fireman, die Idee für einen Trainingsschuh. Sie wurde sofort abgelehnt. Fireman hatte noch nie etwas von Aerobic gehört. Daraufhin skizzierte Martinez die Idee auf einer Serviette, und eine andere Führungskraft bestellte einen Prototyp, der bei den Fitness-Trainern schnell Anklang fand. Daraus entstand schließlich der Freestyle - der erste Fitness-Sneaker für Frauen. Er war ein echter Renner und die 32.000 bestellten Turnschuhe waren innerhalb weniger Tage ausverkauft. Reebok brauchte keinen Werbevertrag mit der Fitness-Guru Jane Fonda, die durch ihre Videos für den großen Hype mitverantwortlich war. Jane trug den Schuh bereits, weil er ihr einfach gefiel. Das Zusammenspiel all dieser Kräfte machte Reebok zu einer der berüchtigtsten „weißen Turnschuh-Marken“ in der Branche.

Als Run DMC 1986 im Madison Square Garden auftraten, hatte ihr Roadmanager den adidas-Manager Angelo Anastasio zu der Show eingeladen.

 

Als es Zeit für den Song „My Adidas“ war, hielt Run seine Turnschuhe in die Luft, und das Publikum folgte ihm sofort. Genau in diesem Moment erkannte Anastasio die schiere Macht des Hip-Hop-Marketings.

 

Das führte direkt zu einem 1-Millionen-Dollar-Endorsement-Deal mit Run DMC - und der Band, die vor allem für weiße Shelltoes steht.

Raf Simons' Kollaboration mit adidas, die 2013 begann, war angesichts seiner Liebe zu dieser Marke keine Überraschung. Als es Zeit für die Herbst/Winter-Saison 2014 war, stellte sich schnell heraus, dass der Stan Smith einer der Favoriten für alle war. Und das liegt auch an der subtilen Bearbeitung des klassischen Schuhs. Es genügte, die Streifen durch ein einfaches „R“ zu ersetzen und mit hochwertigen Materialien zu arbeiten, um eine Ikone der Popkultur zu schaffen. Und ein 400-Dollar-Preisschild.